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也没兴趣。
对他们来讲，这是件好事：如果粉丝更多一些，就会触发读取上限，无法看到全部粉丝列表，也就很可能找不到有用的账号。两人花了整整三个小时，切萨雷将所有粉丝逐一点开查看，阿涅洛在一边记录id和昵称，排除掉明显是影视圈内人士和营销号的，最终列出了七百多个符合要求的素人账号，其中所有带有女性色彩或者不发东西的账号都可能是斯特拉，还有一百三十八个重点关注对象。
“是好事。”切萨雷说，“在这之中总得有几个人对他是全平台关注，而且使用固定昵称。”
话虽如此，搜索的进程却搁下了。咖啡店到了准备开业的最后阶段，阿涅洛整天忙着面试店员、调试饮料和甜品配方、与父母推荐来的第一批影视圈客人沟通。切萨雷帮不上忙，只好呆在房子里查资料，日复一日在客厅里和温馨的阳光盘桓，初夏暖融融的空气逐渐变得庸常而沉闷起来。
又该走了。旅行家不安分的心灵，如同某种使命推他向前，不知不觉中，网页内容就变成了东非旅游景点的状况，还有当地局势的最新消息。一看到向导说拉利贝拉已经对外开放，他对阿涅洛打个招呼，急匆匆地定了票，返回热那亚收拾行李，一周后，就已经站在那干燥而古老的砖红色高原上。这是一片直接在高原红石上雕刻出来的教堂，下到石坑里，面前拔地而起的十字形建筑被阳光照亮一半，九百年前的每一笔刻痕，都依然奇迹般地清晰可感。
在埃塞俄比亚，这个与祖国曾有过一段殖民斗争历史的国家，切萨雷停留了快一个月。首都亚的斯亚贝巴的核心区固然热闹不逊于罗马，瑰夏咖啡也确实爽口轻盈，人类始祖的化石依旧静静躺在国立博物馆，但内乱的硝烟还未彻底平息，大街上偶见士兵在巡逻，而正如影响意大利一样，东欧大国之间的战争也同样在此处引起蝴蝶效应的回响：物价飞涨、失业率剧增，旅游业似乎已沉寂了许久，路人对他这个异族人纷纷投以注目。
“生活比以前更难了。”向导说，“中学里有一半的孩子交不起学费。我自己也在为孩子发愁呢。”
此言目的明确，但切萨雷适时地引走了话题。在旅行结束前绝不能显露多给小费的意图，否则接下来的体验就彻底完蛋了。
向导也带他去南部参观丛林里的原始部落，给地头蛇塞一点过路费，交涉一番，就能在满是杂草的黄泥小路上颠簸，路过一个个草扎的栅栏。被人参观已成了部落生活的一部分，某种意义上，也是他们融入现代化进程的方式：那些以拉长嘴唇或割伤身体纹身为荣的人，多数用未经剪裁的彩布一层层遮盖隐私，也有穿着polo衫和牛仔短裤的，但都带了些表演性质地卖力展示着“传统习俗”，露出后腰的伤口，踩上树枝做的高跷，拿颜料在黝黑的胸口上涂画，在几乎只和人一样高的泥屋外站成一圈，习以为常地面对智能手机的镜头微笑。每到一处，都有小孩子紧紧尾随，左一群右一群地抱着他的手臂要糖，妇女们随即拿出珠串和陶器来推销。他还在孔索逗留了一晚，看到层叠如鳞的梯田与插着硕大的银色牛角、缀满珠饰的手工木雕，在没有自来水的圆柱形民宿里，被臭虫咬得彻夜难眠。之后，他带着从各个部落买的一叠串珠手链、在孔索买到的小型木雕，还有在集市用两件旧衣服换到的几个陶罐飞去厄立特里亚，在全国紧张的军事氛围下，不合时宜地游走在阿斯马拉宛如上个世纪罗马的街头。独立斗争几十年过去，这里曾被英国和埃塞俄比亚管理的痕迹早已淡化，却始终是更早时意大利殖民历史的化石。他在旅馆对着镜头讲解那段历史，出门的活动却与国内如出一辙，拍街景（当心别对着军事设施的方向）、看杂货铺、随便走进一家店喝咖啡，只是蓝天下的街道空荡如一片遗址，习惯性地想刷社交媒体，发现手机没有信号。
尽管无法上网，但经历过部落土屋的环境，有除虫措施和淋浴的地方从未显得如此舒适